井戸掘り器

　井戸を掘りませんか？

ボデーはVP40を使い前方のソケットに足場単管で製作したサキワ（単管を利用）

を押し込んだ一部鉄パイプ製です。

塩ビ管を使用した井戸掘り器 は情報が多いので詳細は省きます。

単管の部分の固定にはボルト等を使用せず木槌で軽く叩き入れ、念の

為ボンドを併用しました。

サキワ先端に掘削用の焼きの入った刃を取り付け、後方に逆止弁が組込まれます。

井戸掘り器の部品の一覧です。

延長パイプは4ｍを使用される方もいますが、私は1ｍと2ｍのパイプを

併用して地上部の長さを作業しやすい高さに調整しながら延長

しました。

排土で地上に出した時には必ず弁が正常に機能しているか

確認します。

（上下に動かしカチャカヤと作動音がすればOKです！）

★　弁が閉じたままになるとポンピングしない為、上下動に対する手応

　　えが軽くなります。

★　弁に石等が挟まり閉まらなくなると水面から上で軽くなります。

　　延長パイプをつなぐソケットはネジ部が金属製の物を使用すると

　　安心です。

多くの方が弁をプラスチックとビニール等で製作されていますが

弁が反り返って土砂が上がらなかったり作動が不安定です。

また、簡単に弁座が割れたり破損するようです。

■　そこで弁も弁座もすべて鉄で製作し弁座を溶接してます。

弁は鉄板を使用し強度が有り小石等が挟まっても気兼ねせずに作業出来ます。

井戸掘り器の先端の鉄管は上総掘りと同様にツメを備えて穴の壁を突き崩し

ながら掘ります。

掘り器と壁の接触面積を減らし掘削が進みます。

先人の知恵ですね！

◆　井戸掘り器のソケット外径は60mmでツメの幅は70mmすが、穴拡大器

　　　を全く使用せずに170mm以上の内径で掘削する事が出来ました。

◆　石に当たったりすれば先端がまくれ,次第に摩耗して丸味をおびます。

◆　状態を見てサンダーで研磨するなどのメンテナンスは必要です。

　各部の機能説明へ　

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穴削り(井戸穴拡大）

ケージングパイプ(CP）の下を削る道具を製作。

注意！

これは単純に井戸穴を拡大する道具では無く

CPを挿入後の穴拡大用です。
（通常の拡大にも使用可能ですが、効率は悪いです。）

私の場合は井戸掘り作業を連続で出来ないから、穴崩壊防止にポリマーや

ベントナイトの 使用は沈澱して向かない。

井戸が崩れないようにCPにVP100の塩ビ管(先端に外径133ｍｍのソケット）を挿入しな

がら井戸掘りをしてます。

CPを掘削点まで下げる為に荷重を掛ければ一番良いのですが、

LPΦ150の挿入経験から人力や重石ぐらいでは沈みません。

VUΦ100に交換ならソケット外径も小さくて少ない荷重でOKですが、井

戸も深くなり圧力が 掛かるから不安で使えない。

ソケット下の井戸穴を140ｍｍより大きくするのが最適。
6/8（日）

仕方なくシンプルな穴削りを製作しました。

井戸穴の拡大なら内径ズバリの道具でOKなのですが。

CPの内径に入る道具でソケットをオーバーハングして削

らなくてはなりません！

穴削りAの結果

今日はツメが壁に喰い付かず失敗でした。

6/9（月）朝

穴削りAのツメ先端を喰い付きやすくする為サンダーでカットして試す。

結果は満足では無いが壁に喰い付くようになりました。

6/10（火）朝

パイプの直下でツメが喰い付く部分を10分程削って見た、その後は

ほとんど反応が無い！

うまく削れて反応が無いのか？ 穴削りAの能力が足りないのか？

取り合えず試作品1号としては、まあまあの出来かな。

穴削りAの問題点。

★　喰い付くがそのまま下方に削れなくて壁に喰い込んでしまう。

★　下方にしか削れず効率が悪い。

次の物を今週末に製作します。

6/14(土)午前　穴削りBを製作した。

建築金具のL字型鉄板を叩き伸ばし切断後、曲げて単管に溶接しました。

使用して見ると外周の平な部分が多すぎるか思ったほど喰い込まないです。

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石拾い

自作した井戸掘り道具の一つです。

井戸掘り中に石が出て来た時に使用する予定でした。

石拾いです。

鉄の丸棒で作った足の幅を石の大きさに合わせて

調整して使用します。

しかし、現在まで使用出来る大きさの石に巡り逢え

ず、本来の目的で使用した事が有りません！

  嬉しい様な　悲しい様な。（笑）

井戸穴の形状測定という全く別の用途で重宝し

ています！！

井戸穴の径に合わせて広げた状態で挿入して行くと、重くなったり

ゴツゴツなどの手応えから井戸穴の変形やテーパなど,連続的に穴の

形状変化が分かります。

先端が内側に曲げて有るのでKPにヒッカカル事無く地上に回収できます！

 

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道具各部の機能

堀鉄管・井戸掘り器の部品説明

《逆止弁》　堀鉄管や井戸掘り器が掘削した掘り屑を取り込みます。

◆　弁座入口はテーパーで段差が無くスムーズに掘り屑 が流入します。

◆　弁が球面で弁座とは線接触なので弁座に多少の付着物が有っても

　 　 問題なく閉じます。

▽　弁が平面だと弁座と面接触で少量の付着物でも弁が浮いて完全には

　　　閉じず漏れます。

弁座の穴を偏心加工する事で、掘り屑の通過面積を大きく

出来ます。

（面積で内径の60％以上になります。）

*　参考　一般的に上総掘りの弁座は木製でパイプ径の30％

　　程の通過 面積しか無くてテーパ部も少ないです。

球面弁とテーパーの組み合わせは

歴史の長い上総掘りの堀鉄管より

性能で有利かと思います。

《ツメ》　上総掘りの堀鉄管には装着されていいます。

◆　本来は接触抵抗を下げる為に穴を拡大しますが、ツメを付ける事で

　 　壁を突き崩し井戸入口の内径と同等の穴で掘削が進みます。

◆　掘削深度を優先する場合はツメ無しが良いが、後で井戸穴拡大器で

　　必要な径に仕上げが必要です。

◆　また、付けない場合は掘り進むにつれて穴が円錐形になり穴拡大器具

     で仕上げが必要になります。

　　ツメの性能UP研究中

《ツノ》　極めて硬質の地層を砕きます。

◆　 付ける事で砂礫・硬い土等を砕きながら掘削出来ますが、粘土層

　　　では餅つきのキネのようにツノが喰い込み作業性が落ちます。

《一文字刃》　上総掘りの硬い地層用のノミです。　

◆　先端に付けた場合　（先一文字刃）　

　　　大きな石等に負けない強度が必要ですが、詰まった場合も土砂は2枚

　　　に切れて普通は片方しか詰まらなく排出は楽です。

　　　（試行錯誤の使用結果では一番良い結果が出ました。）

◆　先端からオフセットして付けた場合　（奥一文字刃）

　　　石等の直撃を受けずらく強度的には有利ですが土砂の排出は少

　 　　しやりずらいです。

◆　十文字にした場合　（先端と奥一文字刃の組み合わせ）

　　　粘土層で小刻みに上下運動させると、粘土か細かく切れて詰りに対し

　　　一定の効果が有りますが詰まると排出しずらい。

◆刃を付けない

　　小砂利が混じる地層の場合は適します。

　　石が混じる場合は刃が無い方が粘土と石が一緒に掘れて有利。

　　道具ですから使用状況に応じて手入れが必要です！

◆　ツメも石との衝突を繰り返すと開き具合が変化するので調整しなく

　　　てはなりません。　

◆　一文字刃は非常に硬い材質ですが先端部は摩耗し丸くなります。

◆　初期の性能に戻すためには サンダー等での再研磨が必要です。

　　　井戸掘り器の製作を検討・塩ビ管で苦労してる

　　　オリジナルの道具を製作したい方等　連絡下さい。　

　　　　　　　　　　　気ままにどうぞ

　　　　　　　　 tutiasobi51@nifmail.jp

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ツメの性能UP

ツメの性能UP

現在の堀鉄管やサキワのツノは上総掘りを参考に製作しました。

1）　上総掘り形　

しかし、実際に使用して見ると粘土やシルト層ではツメの周囲に土が団子状に

付着します。

その為に落下エネルギーが、先端の一文字刃とツメ周辺の団子に分散し

掘削速度が落ちる。

2）　ボックス形の仕様です。

 

上部が解放されているので遮る部分が無く詰らないと考えていました。

使用してみると残念ながらツメの幅程度ですが詰り、形状の関係で取り除き

ずらく失敗作です！

3）　スパイラルパイプ形の仕様です。

 

上部を開放しさらに側面の接触面積を減らして詰まった場合も除去が容易。

使用して見ると詰りずらく3種の中で一番性能が良い事が分かった！

　　　しかし、製作が難しいと言うか手間が掛かります。

◆　パイプを切断しての製作は切断砥石や刃物が干渉して難しですね。

☆　鉄板を直角三角形に切断しパイプ状に板金加工して製作します。

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CPパイプ用キャップ(ビット）

ケーシング用ビット　井戸掘り道具の紹介です。

パイプの先端に取り付けて掘削します。

パイプを回転させるとキャップがドリルのように土を掘り進む

のでCPの挿入が極めて楽に出来ます。

深くなるとCPを入れながらでないと壁が崩れて井戸掘りが出来ない。

週1の井戸掘り頻度では中々掘削が進まなくなります。

CPパイプの外側は掘れない為、パイプの挿入はウェートを乗せて気長に

待つか上下動やハンマー打撃など力技しか有りません。

なんとか簡単に挿入出来ないかと考えてキャップを製作しました。

先端外径はTSソケットと同径です。

今思うとCPパイプ先端に取り付けたTSソケットにノコギリ状に刃を

切って置けば無難でしたね。

塩ビ製では堀鉄管の衝突で破損の可能性は有りますが・・多少は役に

立ったでしょう。

1）　堀鉄管の衝突や石などでパイプ先端が破損する事を防止出来る。

2）　パイプを回転させると上下しなくてもキャップの刃がCP下の地層を

　　切り崩しながら下降して行く。

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堀鉄管です

一人で井戸掘りが出来ます

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　《堀鉄管》　井戸掘り道具の紹介です。

上総掘りは人力で深い井戸を掘る事が可能ですが、資材の準備と作業は

複数の人員が必要です。

★　一人作業で深い井戸掘りが出来る堀鉄管を製作しました！

鉄管の先端に掘削用の焼きの入った刃を取り付け、後方に逆止弁が組込まれます。

逆止弁は球面弁と機械加工のテーパ弁座を使用しています。

上総堀りの堀鉄管より格段に短く軽く一人作業が出来ます！

　　　　　　　　　　  使い方は簡単！

後部にワイヤーかロープを付けて吊るし、堀鉄管を上下して井戸穴の底に落

下させ掘削して行くパーカッション式で掘って行きます。

（地層を打撃しながら掘り下げていく工法）

深さ5mを超す井戸では圧倒的な作業スピードを発揮します！

その理由です。

◇　塩ビ管等の井戸堀器での突き掘りでは上下動はせいぜい1ｍ前後

　　　ですが。

    堀鉄管の場合は掘削深度プラスやぐらの高さ分の落差が

　　 利用出来ます。

◇　ソケットの脱着が無い為、深くなるほど上下作業時間に差が出ます！　

　　下降は勝手に落下して行きます、これ以上楽な作業は有りません。

　　　深さ10mの上下作業でも10秒以内で素早く行えます！！

◇　掘り屑の排出も堀鉄管を傾けるだけでOKです！

　　　排出作業のスピードに大きな差が出ます。　

　鉄製ですから荒っぽい使用でも塩ビ管のように破損しません！

井戸掘り器と同様に延長パイプ仕様も製作可能です。

やぐらと滑車が必要ですが煩わしいパイプの脱着作業から解放されます。

（やぐらは足場単管で簡単に組めます。）

実際に井戸掘り作業をされると経験しますが、何回か突き掘りをすると

延長パイプのネジが固く締まり緩めるのにスパナ・プライヤー・パイプ

レンチ等を使用しないと外れなくなります。

（トラブルの大半は継ぎ手関係です！）

そしてネジが砂や土で摩耗し安全確保（落下防止）の為に頻繁に

交換する事になります。

左は足場単管で製作した堀鉄管1です。

右は50Aガス管で製作した堀鉄管2です。

狭い場所や5m以上の深さを掘削予定の場合

はパーカッション仕様をお勧めします。

堀鉄管2のツメ付き仕様を先端から撮影しました。

地質に合わせた最適な先端形状の物を

使用します。

　参考道具各部の機能

◇　粘土はつきたての餅みたいに粘る為に堀鉄管が喰い付き作業性が落ちます。
　　

◇　シルトは砂と粘土の中間で非常に細かい粒子で水は通さない。

　　　水中で攪拌するとすぐに泥水になります。　　

　　粘土程では無いがツノを付けると喰い付き作業性が落ちます。

　　井戸掘り作業では、硬く締まったシルトは固くて削り取る感じです。

◇　土（多様ですが土と申し上げます）は一番井戸掘りがし易いです。

◎　堀鉄管の重量は経験から、一人作業では10ｋｇまでが快適作業

　　の範囲だと思います。
　 （上総掘の堀鉄管は数人で作業、ハネギも使うため20～40ｋｇも有り。）

　　　地層と条件が合えば面白いほど一気に掘れますよ！

   

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鉄製の井戸掘り道具

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　　　            井戸掘りしませんか！

☆井戸掘りの道具は地層に有った道具を使うか否かで

作業に雲泥の差が出ます。

　井戸掘り器・堀鉄管共に、逆止弁（コシタ）の性能が重要です！


塩ビ管は手軽ですが、先輩たちの記事では信頼性が低く非常に

破損し易いようです。

鉄製で頑丈な上に手頃な価格の物は販売されていません

結果＝それなりの設備が必要ですがDIY・自作となる訳です。

大人の遊び道具ですね。

 

　

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ロープ用リール

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堀鉄管の上げ下げに使用していた2代目のリールが1年弱で寿命です。

ハンドルが摩耗してリールから抜けてしまいます。

ホースリールだけを買うより、ホース・ノズル付きが割安ですが・・。

しかし、ホースもノズルもいらない・・・。

不要のピローブロックが有るので、リールをリサイクルして使うことにしました。

廃材利用のシャフトやハンドル製作の為、旋盤・ボール盤・溶接機までフル参戦の作業でした。

ハンドルを20ｃｍ長くしたら使いずらく、10ｃｍ短く修正

などリール取り付けまで図面なしの思いつき作業で4時間以上も掛かりました。

井戸掘り用の電動ウインチ

一人作業で堀鉄管・突き棒・スイコの巻き上げが辛く、5月からは

井戸掘りをサボってばかりでした。

そこで電動ウインチの製作を6月から計画しました。

自宅作業なので電源も有り、エンジンよりモーターが静かで便利！！

8/11に完成し設置しました。

　モーター出力0.2ｋｗ　（消費電力定格負荷時390ｗ）　リール回転数100rpm

　28ｍ巻き上げ時間32秒　（リールへのロープ巻き量により外径が変わり変化します）

☆　モーター　

6月末に入手したモーターが特殊で、コンデンサーがスタートと運転用の各1ケ

有りの100V単相です。

配線が7本（通常は4本）有り、銘版に結線図の記載が無いではないか。

メーカーに問い合わせて1ケ月待つが・・・相手にされず。

会社の電機係に泣き付き、和菓子の謝礼で交渉成立し8/8に

正回転の結線をしてもらう。

室内用の解放型モーターなのでロープの飛沫と雨露をしのぐカバーをしました。

☆　リール

VU100・エンドキャップ等を組み合わせて製作。

シャフトは手持ちのφ20スライドシャフトの長さが足りず2本を溶接して使用。

ボルトで両端面を締結後に予熱して溶接する。

最小の加工歪で想像以上にうまく行きましたが、手間や旋盤・溶接費用を計算

すると500ｍｍ1本を買ったほうが安かったかな。

☆　軸受

製作・組み立て誤差を吸収出来るのでφ20ピローユニットを使用する。

☆　フレーム

50ｍｍR付角パイプと30ｍｍアングルで製作。

☆　クラッチ

ベルトテンション式　クラッチを切ると、リールはフリーになります。

☆　作業での使用感

8/12使用してみましたが満足の行く出来です。

*　10ｋｇ程の道具の場合はフリー状態で落下させ人力でパーカッション後に

　　電動で巻き上げが良いようです。

　　さらに重い道具の場合はモーターを連続運転して、クラッチ操作での

　　パーカッションが疲れず良いと思います。